Зима прошла, но на главных лыжных курортах страны снега практически не было. Ежегодные лыжные экспедиции в пограничные районы Невады и Калифорнии для многих любителей зимних видов спорта оказались под вопросом. Некоторые даже изменили свой обычный маршрут и отправились в более холодные заснеженные штаты, хотя неизменно популярные горы и пригорки в районе Рино-Тахо этого даже не заметили.
Приверженность путешественников к этому особому уголку земли, где сходятся лес и пустыня, горы и озера, объясняется многими факторами. В городе Reno, «крупнейшем маленьком городке мира», все вращается вокруг многочисленных казино в больших отелях. В них всегда бурлит ночная жизнь, и даже местные жители приходят в отель, чтобы пообедать в высококлассном ресторане или посмотреть представление с участием международных звезд.
Но сначала о снеге. Лыжный курорт Diamond Peak на северном берегу озера Tahoe вышел из затруднения с осадками просто: на горе были установлены снегоструйные машины, из которых через равномерные промежутки времени выплескивались вихри белого, пушистого, даже тающего от тепла искусственного снега, в лыжном деле мало отличимого от настоящего.
Так как Diamond Peak занимает довольно обширную территорию, но все лыжные тропы сходятся внизу в одном и том же месте, сюда любят приезжать семьи с детьми. На этом лыжном курорте также находится отличная школа катания на лыжах, в которой обучаются начинающие любого возраста. Родители спокойно оставляют детей на несколько часов под присмотром инструктора, а сами покоряют вершины, пока не надоест.
Лыжники разного уровня спускаются со склонов разной высоты и сложности, но все встречаются в базовом лагере, где обычно сразу рассаживаются за столиками кафе и поглощают заслуженный ланч.
После целого дня на снегу (даже искусственном!) хочется тепла, хлеба и зрелищ. Короткая поездка из любого лыжного курорта в Reno дает возможность получить все это с избытком. Пока дорогой муж покорял крутую лыжню, я сидела внизу в кафе у компьютера и усиленно искала нам ночлег, сравнивая цены и предоставляемые за них удобства в разных отелях. Надо сказать, что сухая погода и уехавшие в другие места обычные посетители этих мест значительно помогли снижению цен даже в самых крупных гостиницах, известных своим качеством и сервисом.
В результате моего поиска мы остановились в Harrah’s Reno, недавно отремонтированном гиганте, построенном в конце 60-х годов. Тогда индустрия развлечений в городе делала первые шаги и все новостройки старались переплюнуть друг друга по количеству зеркал, позолоты и хрустальных люстр. В те далекие времена мужчины отправлялись в казино во фраках, а женщины в вечерних платьях и бриллиантах. Владелец Harrah’s поставил своей целью создать в отеле центр развлечений мирового класса, и Фрэнк Синатра и другие знаменитости часто давали концерты на сцене грандиозного отеля.
В поныне фешенебельном ресторане Harrah’s Steakhouse многие посетители – как местные, так и приезжие – отмечают свои годовщины и юбилеи. Среди особо знаменитых блюд ресторана – классический салат «Цезарь», приготовленный прямо у стола с заправкой из сырого яйца и селедочного масла. Конечно, большинство столиков заняты не приверженцами салатов, а любителями бифштексов, но никто из этого ресторана не уходит разочарованным.
Как и во времена бума 60-х годов, в концертном зале отеля Sammy’s Showroom каждый вечер дают представления солисты и музыкальные группы. Перед тем, как отправиться на ночлег в нашу просторную комнату с видом на горы (и последующий золотисто-розовый горный рассвет), мы выпили по коктейлю в этом зале, наблюдая музыкальное сражение двух групп из Великобритании – одна «работала» под «Битлз», другая – под «Роллинг Стоунз». Я подумала, что времена живого Синатры, как и всех других стоящих исполнителей прошли… но коктейли остались!
Наутро мы снова направились на лыжню, на сей раз в Олимпийской деревне Squaw Valley, где в 1960 году проходила Зимняя Олимпиада.
Не очень-то большой любитель спорта, я обычно катаюсь на лыжах только по ровной местности, но бесснежная зима лишила меня и этой маленькой радости. Снегоструйные машины на всех лыжных курортах были устанавлены только на крутых популярных склонах, и все мои любимые плоские тропы были покрыты серой пылью и жухлой прошлогодней травой.
Однако, пока муж спускался с гор, я совсем не скучала в игрушечной бывшей Олимпийской деревне с милыми кафешками, интересными магазинчиками и даже картинной галереей. Особенно мне понравились костровые ямы с открытым огнем, расположенные в местах скопления народа. Вокруг них стояли удобные деревянные кресла, в которых можно было и погреться у костра, и подышать морозным горным воздухом.
В тот вечер мы отправились посмотреть шоу в Eldorado за углом от нашего Harrah’s. Отель Eldorado был построен позже, в начале 70-х, и его основатель, не в состоянии бороться с размахом исполнительской мощи Harrah’s, решил сделать упор на кулинарные достоинства своих многочисленных ресторанов.
«Наша еда будет нашим Фрэнком Синатрой», провозгласил владелец Eldorado, и так в отеле появились собственный мясник, собственный цех по производству макаронных изделий, собственная кофейная компания и собственная фабрика мороженого.
В недавно отреставрированном ресторане Millies24, названном по имени матери владельца, можно в любое время суток заказать омлет и свежие блинчики на завтрак, а у прилавка с тортами и мороженым при входе в ресторан всегда стоит очередь, так как посетители испытывают большие трудности с выбором.
Все сказанное не означает, что Eldorado отстает от Harrah’s по части развлечений. Шоу, которое мы смотрели, называлось Ice Fantasy и представляло собой высокопрофессиональную цирковую программу на льду с участием артистов высочайшего класса. Среди них были Ирина Усенко с Украины, которая исполняла головокружительный номер с кольцами хула-хуп и фигурное катание… на руках, а также прекрасная группа силовых акробатов из России – Сергей Паршин и Александр и Наталья Толстиковы, представившие очень сложную и красивую композицию «Ожившие статуи».
Последнее утро перед отъездом мы посвятили Tahoe – вечно голубому и самому крупному альпийскому озеру в Северной Америке, образовавшемуся больше двух миллионов лет назад и сформированному мигрирующими ледниками.
Постояв минут 15 в очереди за билетами на причале Zephyr Cove на юго-восточном берегу, мы погрузились на гигантский колесный пароход M.S. Dixie II, который повез нас по кристально чистой воде горного озера в изумрудный, полностью соответствующий своему названию залив. Emerald Bay Cruise проходит мимо поросших соснами и кипарисами горных берегов и делает петлю вокруг небольшого острова – единственного на исключительно глубоком озере. Напротив острова на берегу высится каменный дом, напоминающий скандинавский замок и называющийся «замком викингов»: Vikingsholm. Построенный в 1929 году, этот дом был летней резиденцией светской женщины, искавшей уединения на природе. Даже проводя полгода в глуши на берегу озера, Lora Josephine Knight не страдала от одиночества, а приглашала гостей и селила их в многочисленных комнатах своего замка. Возможно, из-за слишком тесного общения с природой и связанной с этим безлюдности, ее гостеприимство было легендарным. Например, когда гости прибывали в ее резиденцию на автомобилях, многочисленные слуги тут же мыли каждую машину и заправляли ее бензином. Эта процедура повторялась, даже когда гости отлучались ненадолго в соседние населенные пункты за шампанским.
На крутом, торчащем из озера напротив замка островке мадам построила каменный «чайный домик», куда привозила своих гостей на моторной лодке пить чай. Если в замке по сей день проводятся летние экскурсии, то чайный домик выглядит довольно заброшенным и, кажется, у него даже нет крыши…
Как бы медленно ни объезжал наш колесный пароход вокруг острова, никому из четырехсот пассажиров так и не удалось увидеть ни одной тропинки или лесенки, ведущей к домику. Остается загадкой, как хозяйка замка взбиралась на почти отвесную гранитную глыбу.
Обратный путь корабля к причалу проходит близко к берегу, поросшему густым лесом, за которым виднеются горные кряжи Сьерра-Невады.
Емма Краснов, “Кстати”
